大溪地：珍珠島上尋找高更的伊甸園，巧遇關帝廟

 

 大溪地人天性樂觀，熱愛海洋活動。瞧！這年輕人劃著外舷支架獨木舟，追逐浪尖。

到大溪地很難不想到法國畫家高更。高更在不朽名畫「我們從哪裡來，我們是誰，我們向何方去」，以大溪地的風土人情爲元素，觸及宗教和哲學探索人生的命題，打動許多人內心。

他還畫了許多大溪地田園牧歌景象的畫。高更似乎成爲大溪地的代言人。

到了大溪地，我走出機場，看到的就是車水馬龍的街道，感覺不到高更畫中大溪地的景色，也看不到他的畫，更找不著他的過往人生蹤影，高更的大溪地伊甸園在哪裡？

高更過世100週年時，在英國和美國華盛頓國家美術館曾舉辦「高更：神話的創作者」來紀念這位偉大的藝術家，展覽中透露出藝術家的大溪地與真實的大溪地是不一樣的。

儘管如此，這無損高更在藝術領域的地位，也無傷大溪地風光旖旎的景色。

因為偉大的畫家是透過旅行，找尋新的環境，讓自己的視野更寬廣，靈感更敏銳，重新審視自己，走出困境，來創造出偉大的畫作，高更就是一例。

他遠離巴黎，爲尋找一個沒有「一切人爲和世俗」的世外桃源，希望過著以「魚和水果爲生」的簡單生活，只求喚醒自己繪畫靈感，大溪地成為他的首選之地。

然而，大溪地從18世紀就在法國的殖民統治之下，首府 Papeete 已成為商業城市，車水馬龍，街道忙碌。

高更初到時，有些失望，只好不斷自我放逐，人生最後幾年來到離大溪地首府Papeetee 約900英里，小飛機要飛行近三小時的馬克薩斯島（Marquesas Island），這是在太平洋波濤中隆起的火山岩，約2300人口。

高更在島上曾有一個家，他取名歡樂之家，1901年親手在門框刻上「抱持神秘 — 充滿愛意，就會幸福」的字跡。

他在島上生活數年，縱情飲酒，尋歡作樂，遊手好閒，入不敷出，有時以畫抵債支付生活費用，島上居民忍受他的放浪不羈。最後他孤獨，身無分文，在這孤島病死。

高更過世後，他的畫，他的藝術地位，慢慢被人認識與肯定。作家毛姆還以高更的故事，爲小説「月亮與六便士」的題材，使高更形象與大溪地緊緊結合在一起。

但他繪畫的創作地和收藏展示地完全斷裂，成為殖民藝術經典案例。也就是，大溪地提供異國元素爲高更繪畫題材，並送至西方市場展銷，而大溪地人在文化的轉塑過程，確沒機會參與和觀賞。

難怪在大溪地首府Papeetee，我問當地人有關高更的故事，對他們似乎是遙遠之事，更無高更的畫來襯托大溪地的魅力。但這無損大溪地人樂天知命的生活態度。

找不到高更畫裡的大溪地景像，導遊熱心要帶我們去沖浪聖地，這是2024年奧運的賽場，巨浪在遠處海上礁石外。

導遊興奮地說，他每週要到此沖浪，順便捕個魚回家吃。哇！這是多麼寫意的生活。

回到Papeetee 市區，居然看到一莊嚴堂皇的關帝廟，關公怎會流落到太平洋小島？

我充滿好奇，進到廟裡看到香火不斷，工作人員只説法語，無法溝通，我只好悻然離開，但已感受到早期客家華人移民在大溪地的影響力，至于高更的大溪地，似乎只是一個幻像。

離開大溪地，接著搭機前往波拉波拉（Bora Bora），那是離大溪地約一小時飛行時間的小島。

波拉波拉的飛機場是我見過最美的機場，進出都要搭接駁艇，珊瑚礁和島上的高山近在眼前，海風吹拂，椰林景色，此刻我感受到高更畫中的大溪地了！

波拉波拉島以珊瑚礁和礁上的茅草度假屋而舉世聞名，可惜高更未到此處。

當地人說，電影明星馬龍白蘭度在大溪地的一小島，也開發了一度假中心和環保中心，目前成為世界級的具有環保象徵的永續發展的渡假村。 

馬龍白蘭度是一位傑出演員，備受推崇，演過「教父」「現代啓示錄」 與「慾望街車」等多部經典電影，他在「叛艦牒血記」飾演叛變的大副，來到大溪地，結果在戲外愛上了大溪地女子，還結婚生子。

高更與馬龍白蘭度都是藝術圈的人，一位如流星在大溪地消失，一位在大溪地則留下了人生痕跡。

波拉波拉島（Bora Bora）水上茅草屋，是現代奢華旅館的象徵，屋內的玻璃地板可觀看水裡熱帶魚，屋後的陽台可直接在水裡游泳。

波拉波拉島（Bora Bora）是法國太平洋的海外屬地，主島周圍環繞著瀉湖與堡礁。島中央有兩座山峰，最高才727公尺。

第二次世界大戰期間，這裏是美國在南太平洋的主要軍事補給基地，在機場候機室，就有圖文介紹這段歷史。

我爬到島中心的山腰，看到幾座軍事碉堡，不過，二戰時期波拉波拉島未受戰火波及，小島風光保存完美無損。目前成為世界頂級的渡假勝地。

在波拉波拉島，我租了自行車環島繞了一圈，沿著海岸線，一路欣賞瀉湖，累了就走進白沙與湛藍的海水中，在海風吹拂，椰樹的陰影下，已忘記炙熱驕陽。

回到瀉湖上的小茅屋，走到屋後陽台就跳入海裏潛泳。看到夕陽晚霞已彩滿島上的山頭，趕緊從水中起來，坐在陽台忘情的凝視天際與瀉湖裡的晚霞。

這時候，已不知天地之分。大溪地被稱為珍珠之島，那波拉波拉島就是被藏起來的一顆大珍珠吧！