編者按 ：
旅行不只是移動，更是閱讀世界的方式！
文化週刊推出「寰宇傳奇」專欄，敬邀南加大教授鍾正明與曾任橙縣兒童醫院臨床研究主任沈慰萍夫婦共同執筆。
兩位作者以文字與鏡頭為引，憑藉細膩觀察，穿行風景、風俗、文化、自然與科學之間，帶領讀者走進大千世界、萬物深處，探尋時間留下的印記、生命演化脈絡，以及天地萬象所蘊藏的壯闊、秩序與精妙。
前言：
沙海無垠，雪峰聳立；一脈雪水，滋養綠洲，孕育千年文明。
兩位作者親走南北疆，以「新疆尋奇」五篇專欄，帶讀者穿越峽谷荒原、漫步胡楊金林，走進喀什街巷與克孜爾石窟，再到喀納斯湖畔、禾木人家。
看風與水雕琢山河，見文明交會、生命扎根，聽見大地深處千年未歇的回聲。本文為第三篇！
走進喀什古城，目光沿著蜿蜒的小巷，停在一扇扇雕花木門上；還未看盡花葉紋樣，烤羊肉的香氣已從街角飄來。
巴扎裡，瓜果堆起鮮亮的色彩，商販忙著招呼客人，千年古城的日常，就在眼前熱熱鬧鬧地展開。
這裡的歲月，有木雕的紋理，也有炭火的溫度。絲路留下的文化記憶，融進居民的衣食住行，在每天開門迎客、揉麵烤饢的日子裡，繼續生長。
商旅往還 文脈相傳
喀什位於新疆西南部、塔里木盆地西緣，背倚帕米爾高原，漢代稱為「疏勒」。沿著塔里木盆地南北兩側行進的商旅，在這一帶交會，再向西翻越山地，通往中亞。
對穿行沙漠與高山的人而言，綠洲意味著水、食物與歇腳之處，也讓交換貨物的地方，逐漸長成城市。
絲綢、香料與玉石隨商旅流動，語言、信仰與技藝也一同抵達。喀什曾是佛教盛行的綠洲城市，玄奘的記述中仍可見當地寺院與僧侶。十世紀以後，隨著喀喇汗王朝推動伊斯蘭教傳播，城市的文化面貌逐漸轉變。
如今，招牌上漢字與由右向左書寫的維吾爾文並列，店鋪裡花帽、銅器與樂器各有風采。以維吾爾文化為鮮明底色的喀什，讓「絲路」從地圖上的路線，變成可以觀看與品嘗的生活。
門雕花影 巷藏院景
喀什古城的木門值得細看。有的漆成沉靜的藍綠色，以金屬門環與鉚釘點出輪廓；有的保留木色，將花卉、藤蔓與幾何圖案雕成層層起伏。
講究的門樓，連門楣與門框都布滿紋樣，目光沿著枝葉移動，彷彿也走進一座小小花園。
幾何與植物紋樣，是伊斯蘭裝飾藝術常見的語彙。工匠透過重複、對稱與連續線條，讓門板呈現豐富層次。
同樣是家的入口，每扇門卻有自己的表情，主人的審美情趣，也成為街巷的一部分。
門外，小巷時而收窄，時而轉入開闊處；門內，傳統住宅常圍繞內院安排生活，種植葡萄與花木。綠葉攀附牆面，讓土色街屋多了柔軟的生氣。
不過，今日古城並非完整封存的舊時街區。大規模改造帶來住宅拆建與基礎設施更新，也改變了原有社區面貌。
眼前景觀交疊著傳統形式、重新修建的街屋與觀光商業，留下城市變遷的印記。
鮮果盈攤 乾果滿盤
走進汗巴扎，視線一下子被色彩填滿。石榴堆成紅潤的小丘，葡萄有綠有紫，甜瓜與各式鮮果排滿攤面。
「巴扎」源自波斯語，意為市場；到了這裡，這個詞有了顏色、氣味，也有了讓人停步的理由。
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新疆充足的日照、較大的晝夜溫差，加上綠洲灌溉，為瓜果生長提供條件。攤上齊聚各地收成，讓我們想起沿途的荒原與水源：雪山融水經過河道與田地，最後把甘甜送到人們面前。
乾果攤又換了一套色譜。金黃、翠綠與深紫的葡萄乾，和紅棗、杏乾、無花果乾、核桃、巴旦木分列堆放。鮮果留下當季滋味，乾果則延長收穫的時日。
望著這些便於保存、攜帶的食物，也容易想到昔日商旅：穿越荒漠，隨身帶走的滋養，是繼續前行的重要依靠。
炭火烤羊 饢餅飄香
還沒走到烤肉攤，香味已先迎面而來。羊肉在炭火上滋滋作響，孜然與辣椒的氣味隨煙升起。
附近肉鋪除了牛羊肉，還可見駱駝肉；曾為商隊負重遠行的動物，也出現在當地部分飲食之中。
饢坑旁的手藝，讓我們停下腳步。饢是新疆人的日常主食之一，師傅將麵餅俐落地貼上滾燙坑壁，再取出金黃成品。
餅上壓著花紋、撒著芝麻，大小厚薄各異。一貼一取之間，盡是手勁與火候的功夫。
同樣借助饢坑熱力的，還有烤包子。薄麵皮裹著羊肉與洋蔥，烤得外皮金黃酥脆，咬開時，肉汁與洋蔥香氣交融。
烤包子適合趁熱品嘗，饢則便於攜帶保存，是日常生活裡踏實的飽足。
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對旅人而言，這是地方風味；對攤販而言，則是一次次備料、製作與販售的工作。古城的煙火氣，就在這些熟練的動作裡，有了溫度與分量。
器物琳琅 弦韻悠揚
離開食攤，工藝品街又把我們留住。高翹的壺嘴、渾圓的壺腹，配上繁複花紋，讓銅壺兼有實用與裝飾之美。
街頭放大的壺形陳設，更把尋常茶具變成醒目的景觀，映照飲茶與待客的生活習慣。
一旁的花帽，則把細工縮進方寸之間。維吾爾族傳統花帽稱為「朵帕」，深色底布上繡著白色或彩色紋樣，各地形制與繡法不盡相同。
從門框到壺身，再到帽沿，植物與幾何圖案隨木雕、金工與刺繡變換姿態。
工藝品街上，和田玉攤位也讓我們停下腳步。大小玉石與雕件錯落陳列，有的乳白，有的青綠，有的保留褐黃皮色，燈下透出溫潤光澤。
以玉聞名的和田，坐落在塔里木盆地南緣、崑崙山北麓的綠洲。
玉石在山中歷經漫長地質作用形成，部分隨岩石風化崩解而脫落，被河流帶往下游，在水流與砂礫的反覆磨蝕中褪去稜角，成為圓潤的「籽料」。世代沿河尋玉的人，便在砂石間尋找這份光彩。
再往前，整面牆掛滿樂器，琴身高低排列，部分鑲嵌精細裝飾。都塔爾、熱瓦甫等樂器，與當地歌舞生活密切相連。
以「十二木卡姆」為代表的新疆維吾爾木卡姆藝術，結合歌曲、器樂與舞蹈，承載詩歌、故事與生活記憶，於2005年獲聯合國教科文組織宣布為「人類口頭和非物質遺產代表作」。
文化除了刻在木頭上、繡在布料裡，也在人們的彈奏與歌唱之間，代代相傳。
寺前凝望 陵畔尋訪
巴扎之外，艾提尕爾清真寺呈現另一種節奏。土黃色門樓兩側立著宣禮塔，走入院內，綠色木柱一排排延伸，撐起寬敞的禮拜空間。
相較於攤鋪間密集的貨物與色彩，柱列與廊下的留白，讓目光慢了下來。
這座歷史可追溯至十五世紀的清真寺，經過多次擴建修繕，是喀什重要的宗教與文化地標。從民居門框到寺院彩繪，相近的裝飾語彙，在不同空間裡各展風貌。
另一處引人注目的建築，是俗稱「香妃墓」的阿帕克霍加墓。青綠色琉璃磚包覆塔身，彩色紋樣沿立面展開，穹頂與拱門在天光下顯出清楚輪廓。
然而，名稱動人，仍須分清史實。這是阿帕克霍加及其家族的陵墓；民間常與「香妃」相聯繫的乾隆容妃，實際安葬於河北清東陵。
撥開傳說，磚面上的色澤與紋樣，依然訴說著工藝和信仰留下的故事。
華燈初上 古巷餘香
暮色漸深，汗巴扎亮起燈光，瓜果攤與往來人群又換了神情。木雕、花帽與銅壺，連同烤肉香、商販忙碌的身影，共同留在旅程的記憶裡。
兩千多年前，這裡已是駝鈴聲聲、商旅往來的絲路重鎮；如今，駱駝商隊早已被公路、鐵路與航空取代，喀什依然是連接中國與中亞的重要門戶。
古城最迷人的，或許不是它有多麼古老，而是千年的文化記憶，至今仍可觸摸、可以品嘗：一扇雕花木門、一張熱騰騰的饢餅、一頂細細繡成的花帽，都讓悠遠的歷史有了日常的溫度。
走進喀什，看到的不只是歷史留下的古城，更是一座仍在生活、仍在變化的城市。巷子裡的香氣依舊飄來，絲路的故事，也在人們的日子裡繼續流傳。（專欄五之三）
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作者小檔案 ：
鍾正明博士為中研院院士，現任南加州大學病理系教授，擅長觀察與研究，以科學眼光探尋自然秩序與生命線索。
沈慰萍曾任橙縣兒童醫院小兒腦腫瘤臨床研究主任，退休後寄情旅行與攝影，以細膩鏡頭捕捉天地風景與人文光影。
夫妻兩人共同撰寫〈寰宇傳奇〉專欄，以知性與美感交織，帶領讀者在行旅中閱讀世界。